Olhando de longe, parecia que tinha descoberto a pólvora, entusiasmado que fiquei com o primeiro Rabigato 100% que pude provar, 
o Quinta da Mieira 2010. Com ótimo trabalho de vinificação a uva se mostrava poderosa, capaz de ser vista até como uma parente – não tão distante – de um chardonnay, versão Petit Chablis. O solo era isso aí:
A uva, pouco se sabia dela fora de Portugal, até no Douro entrava apenas naquelas misturebas sem cuidado, entre Verdelho e Viozinho, sabe como é? E quem ligava tanto para o vinho branco da região, quando se olhasse para um lado ia ver Alvarinho e Loureiro, se olhasse pra baixo, Antão Vaz e Arinto, além de tantas outras secundárias.
E o estouro regional, quando ganhou independência da ditadura dos vinhos do Porto, que sugaram suas forças desde o Marquês de Pombal, foram os grandes tintos, a começar pelos da Ferreirinha, seguidos por tantos outros, entre eles os que formam o grupo Porto Boys – Quinta do Vallado, Niepoort, Quinta do Crasto, Quinta Vale D. Maria e Quinta do Vale Meão. Todos grandes e indiscutíveis!
Dona Berta, faz Rabigato desde antes da minha descoberta da pólvora. Estava lá, como atesta prova vertical de pouco tempo, desde ao menos 2005. Os que provei, Vinha Centenária um 2010 , garrafeira também 2010, mostraram-se melhor envelhecidos do que o Quinta da Mieira 2010, que, com o tempo, oxidou de vez. Mesmo assim, uma ponta de evolução no Garrafeira pode se notar, tanto no nariz quanto na boca.
De vinificação com o mínimo de interferência em ovo de cimento – tanto que a temperatura da fermentação mantém-se abaixo dos 17ºC por força de o vinho estar envolto pelas águas de um poço que faz com que o vinho fermente a baixas temperaturas naturalmente. O contato com as borras finas, a qualidade da uva e todo o cuidado no trato, faz deste vinho algo de extraordinário, traz a Rabigato para o palco das grandes uvas brancas do mundo.
Tem elegância, delicadeza e cremosidade para tanto. Mostrou que o ganho de complexidade devido à idade não é indesejável, ao menos para quem aprecia os grandes vinhos da Europa.
Rabigato à parte, os tintos chamaram também a atenção pelos inusitados monovarietais, não muito incentivados na região, quem sabe porque aí temos grandes vinhos para se comparar.
Sousão e Tinto Cão estrearam em solos próprios, mas desafinaram aqui e ali, o que não ocorreu com o Reserva Tinto 2012, um típico Tinta Roriz, Tourigas e Tinto Cão, que respondeu perfeitamente aos chamados do nariz e da boca. É verdade que os que causaram estranhamento levam o benefício da novidade, mas espero poder conhecer o melhor vinho da Casa, um Vinha Centenária Reserva Tinto, que faz furor Península afora, tanto que anda sendo convocado para representar Portugal em grandes recepções oficiais.
A população da metrópole é de mais de 12 milhões de pessoas (21 milhões considerando a região metropolitana), é destino turístico de todo tipo, de mais 15 milhões de pessoas/ano, fazendo com que, do ponto de vista do consumo, seja um país de quase 37 milhões de habitantes. São turistas de outros pontos do país + argentinos, franceses, colombianos, alemães e norteamericanos, com um gasto médio diário por turista de R$591,00 para estrangeiros e R$511,00 para brasileiros.
Esta massa de consumidores permite a São Paulo a absorção de 29% dos vinhos em oferta no Brasil, o que significa algo em torno dos 127 milhões de litros, que, divididos pela população local (com a ajudinha dos estrangeiros que não entram na estatística), perfazem mais de 8 litros per capita/ano, o que é muito acima da média estável de consumo do país, ao menos 3 vezes menos do que isso, quando se reune tintos, brancos, rosados, espumantes e tranquilos.
(Cecrisa, Malwee), agrárias monoculturas (Citrosul), pecuária e genética (Guatambu), comunicação (Bueno), mineração (Guaspari) e tantas outras para esta atividade que dá notoriedade de nicho
Significa dizer que se consumimos, país afora, em torno de 440 milhões de litros por ano (2,2 litros per capita/ano), 132 milhões são consumidos em São Paulo, ou seja, quase o que se consome nos EUA, quase 1/3 do consumo da Argentina, da França e da Alemanha.
São Paulo continua explicando porque aqui se concentra o novo consumidor do vinho, homem ou mulher, jovem de menos de 25 anos que gosta de vinhos tintos mas também não descarta os rosados e os brancos, espumantes ou tranquilos, de acordo com pesquisa recente do centro de pesquisas vinculado ao grupo que publica a Revista Adega. O vinho entra na onda da juventude, toda vez que tem alguém na turma que puxa o consumo. Os outros da turma vão atrás, sem grandes resistências.
Propomos, o Bijari e eu para a Ibravin, para os produtores, vendedores, distribuidores e agregados, uma série de atividades culturais para realizar um espaço do vinho que viralize, que seja a matriz de tantos outros.
Se eu fosse crente de energias além daquelas que se encontram na natureza, diria que graças aos céus há vinhos que quebram a mesmice, não tentam imitar o que não são, fazem ocupar o lugar que lhes pertencem na diversidade.
Mas este é um vinho feito para tão poucas garrafas, para uma ocasião um tanto quanto particular (quem tem mais de 12 séculos para comemorar que atire a primeira pedra), apenas 300 caixas produzidas para serem distribuídas mundo afora.
Carmignano foi Carmignano DOC a partir de 1716, por obra do Grã-Duque da Toscana Cosimo III, colocando em dúvida aquilo que a gente ensina na escola, que o primeiro terroir a ser demarcado é o do Porto, de 1757, obra do Marques de Pombal. Ocorre que Carmignano ficou esquecido por algum tempo, tanto que na onda dos primeiros DOCs italianos de 1930, não foi lembrado, submeteu-se a um DOC secundário, o Chianti Montalbano. Recuperou sua posição independente apenas na leva dos DOCs de 1975, graças – em boa parte – à boa influência de um dos mais respeitados homens do vinho de todos os tempos – Luigi Veronelli, decano de movimentos tão importantes para o vinho e para a comida, sendo voz ativa a favor dos pequenos produtores de toda Itália, influenciando fortemente a Arcigola e depois a Slow Food que tanto ajudou a construir.
No caso de Carmignano, no entanto, Cabernet Sauvignon não é questão de moda, nem foi inventado a partir do sucesso dos vinhos feitos em torno de Bolgheri, muitos séculos antes dos Antinori se darem conta da sua expressão toscana e, portanto, muito anos antes da existência dos ditos Supertoscanos. Explica-se pelo relacionamento familiar que Carmignano teve com os Bourbon desde o século XVI. É certo que Catarina di Medici, mulher do rei da França Henrique II, trouxe consigo as primeiras mudas desta uva que, não por acaso, localmente ganhou o nome de “Francesa”.
O Trefiano é produzido desde 1979, fruto de solo xistoso/argiloso, de plantas com idade média de 16 anos. Em 2010 foram produzidas exatas 12.110 garrafas, que passaram por 18 meses de madeira francesa, com a fermentação malolática completa também na mesma madeira. Passou ao menos dois anos em garrafa antes da comercialização. O resultado do processo cuidadoso foi sentido em boca, elegante no nariz, com notas sutis de fruta e especiaria. Na boca é todo tipicidade, complexidade, persistência e elegância. É o que eu espero de um grande vinho.
Procuro Pinot Grigio, uva que se deu particularmente bem em Bolzano, oficialmente Trento-Alto Adige italiana desde o inicio da Primeira Guerra Mundial, esta região tirolesa onde as línguas oficiais são – não apenas o italiano e o alemão – mas, em parte de seu território, o ladino.
Suspeito que ocupe um lugar no modismo das uvas que cansam a boca. Não me refiro à sauvignon blanc, quando na fronteira entre o Loire e a Borgonha, nem me refiro à sauvignon blanc quando – solitária ou misturada com a semillon e eventualmente com a muscadelle – cria maravilhas de mesa e de sobremesa lá pelos interiores de Graves, na Bordeaux oriental. Mas sim, falo um pouco desta bebida rápida, fresca e cítrica que associamos à pouco preço, Nova Zelândia, Casablanca, peixes levinhos.
Nada contra, muito pelo contrário, eu também sou consumidor assíduo, desta ou daquela. Mas me enche um pouco o saco, como enche mais do que pouco, ver gente mundo afora fazendo pesados chardonnay, tentando chegar onde só se chega em Montrachet.
Pois vinho é mercadoria ao chegar na gôndola. Como tudo trabalha com um misto de renovação e gosto constituído. Um novo chianti clássico, traz a região e o gosto pre-concebido, pré-rejeito/pré-aceito. É apenas mais um, que por preço promocional, rótulo chamativo ou indicação do especialista, chama atenção do consumidor. Tem um forte ponto de partida. O mesmo vale para os cabernet sauvignon, merlot, Malbec, Carmenerre, Chardonnay e Tempranillo da vida. O comprador não quer muita novidade, quer um pouco mais do mesmo, sabe o que espera e se for mais econômico e melhor apresentado ótimo, está mais de bom!
Wine Coach BR. Vinho & Co. 